La première fois que j'ai carrelé un mur de salle de bain, j'ai posé toute une colonne de carreaux, puis je suis redescendu pour attaquer la deuxième. Erreur. Deux heures plus tard, ma première colonne avait glissé de quatre millimètres. Quatre millimètres sur toute la hauteur, ça fait un joint de quinze millimètres en bas et un joint fermé en haut. J'ai tout arraché.
Depuis, j'ai carrelé trois salles de bain chez moi et aidé deux amis à faire la leur. J'ai fait toutes les erreurs possibles, et j'ai fini par comprendre une chose : poser un carrelage mural dans une salle de bain, ce n'est pas un problème de carrelage. C'est un problème d'eau. Le carreau n'est que la décoration finale. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière, et comment vous empêchez l'eau d'y arriver.
Voici comment je procède maintenant, dans l'ordre, avec les chiffres que j'utilise réellement.
Points clés à retenir
- Une salle de bain se carrelle du bas vers le haut, jamais l'inverse, et toujours en partant d'un repère tracé au niveau laser ou à la règle de maçon.
- Le support doit être propre, sec, plan et absorbant. Un mur peint ou un placo non traité, c'est un carrelage qui tombe dans l'année.
- Un peigne de 6 à 8 mm suffit pour un carreau jusqu'à 30×60 cm. Au-delà, montez à 10 mm.
- Les zones de douche et de baignoire demandent une étanchéité sous le carrelage (spécifiquement un système d'étanchéité liquide), pas seulement des joints silicone en surface.
- Le joint définitif en silicone sanitaire se pose après le jointoiement des carreaux, jamais avant.
- Comptez 2 à 4 jours pour une baignoire seule, une semaine pour une pièce entière, séchage compris.
Préparer le mur avant de poser du carrelage dans une salle de bain
Ici, je vais être direct : la plupart des carrelages qui se décollent ne se décollent pas parce que la colle était mauvaise. Ils se décollent parce que le mur en dessous n'aurait jamais dû recevoir de carrelage en l'état.
Trois supports, trois traitements complètement différents.
Quel support accepte un carrelage mural ?
Du béton ou de la brique ? C'est le cas le plus simple. Le mur doit être dépoussiéré, les trous rebouchés au mortier de réparation, et une couche de primaire d'accrochage appliquée au rouleau. J'utilise un primaire spécial support minéral, ça sèche en deux ou trois heures selon la température de la pièce.
Du placo ou des plaques de plâtre ? Là, il faut vérifier deux choses. D'abord, que les plaques sont bien fixées (une plaque qui bouge sous la main, on la revisse avant tout). Ensuite, que vous êtes sur du placo hydrofuge si vous êtes dans une zone humide. Et même hydrofuge, le placo absorbe : une couche de primaire est obligatoire, sinon la colle tire son eau du support et n'adhère pas.
Un mur déjà peint ? Voilà le piège classique. Une peinture qui s'écaille en plaques, même petites, va emporter le carrelage avec elle. Je teste toujours avec un morceau de ruban adhésif large : je le colle, j'attends trente secondes, je tire d'un coup sec. Si des éclats de peinture partent avec, le carrelage ne tiendra pas. Il faut poncer jusqu'au support ou appliquer un primaire d'accrochage spécifique sur peinture, ce qui ne marche que si la peinture adhère déjà parfaitement.
Dans ma deuxième salle de bain, j'ai voulu gagner du temps sur un mur peint en bon état. J'ai primé et carrelé directement. Dix-huit mois plus tard, deux carreaux de la rangée centrale se sont décollés en même temps. La peinture avait lâché en dessous.
L'étanchéité sous carrelage : ce que presque personne ne fait
C'est mon information principale, et franchement, c'est celle qui devrait être en haut de chaque tutoriel. Le carrelage et le joint ciment ne sont pas étanches. L'eau les traverse. Elle passe par les joints, elle migre dans le support, et un jour vous avez une auréole sur le mur de la pièce d'à côté.
La solution s'appelle un système d'étanchéité liquide, souvent abrégé SEL. C'est une résine qu'on applique au rouleau ou au pinceau sur le support, avec une bande de renfort en fibre dans les angles et autour des points singuliers. Deux ou trois couches croisées, temps de séchage entre chaque (comptez quelques heures, la fiche du produit est votre seule référence).
Où l'appliquer ? Sans hésiter :
- toute la surface de la zone de douche, jusqu'à environ 2 mètres de hauteur
- le pourtour de la baignoire, à 30 cm de large minimum autour
- les angles rentrants et sortants, qui sont les premiers points de fuite
- le tour des robinets, des bondes et des passages de gaines
Sur la baignoire seule, j'ai appliqué mon SEL en une demi-journée, séchage inclus. Ça m'a coûté une trentaine d'euros de produit, contre plusieurs milliers pour refaire un mur traversé d'humidité. Le calcul est vite fait.
Détail que j'ai appris en me trompant : un mur de placo hydrofuge ne remplace pas le SEL. Le placo vert résiste à l'humidité ambiante. Il ne résiste pas à l'eau qui ruisselle en continu par un joint de douche mal étanché. Ce sont deux fonctions différentes.
Matériel et diagnostic : la demi-journée qui vous fait gagner deux jours
Avant d'acheter quoi que ce soit, je fais un relevé. Je mesure la hauteur du mur du sol au plafond, la largeur, et je repère la position exacte des robinets, prises, interrupteurs, et du point de sortie de douche. Je note tout sur un papier, en centimètres.
Pourquoi ? Parce que la question qui décide de tout, c'est : combien de carreaux entiers par rangée, et où tombent les coupes ?
Comment calculer le nombre de carreaux et placer les coupes
Règle simple que j'applique : on ne pose jamais une bande de carreaux coupés de moins de la moitié de la largeur. Si votre calcul donne une rangée de 4 carreaux entiers plus une bande de 8 cm pour un carreau de 60 cm, c'est moche. On décale : on démarre par une bande de 34 cm de chaque côté, et le rendu est équilibré. Deux bandes égales valent mieux qu'une grande et une minuscule.
Pour le nombre, surface du mur divisée par surface d'un carreau, majorée de 10 à 15 % pour les coupes et la casse. Sur ma dernière pièce, 11 m² de mur en 30×60, ça donnait 61 carreaux en théorie. J'en ai acheté 70. Il m'en est resté 4 non ouverts, que j'ai gardés pour un remplacement futur — c'est une bonne habitude, les séries de teinte disparaissent vite des rayons.
Et le carrelage mural lui-même : pour une salle de bain, je choisis systématiquement du grès cérame plutôt que de la faïence. La faïence se coupe plus facilement, elle est moins chère, mais sa couche d'émail reste fragile. Le grès cérame est plus dense, gère mieux les éclaboussures et ne craint pas un choc de brosse à dents tombée de l'étagère.
| Critère | Faïence | Grès cérame |
|---|---|---|
| Prix indicatif au m² | 15 à 30 € | 25 à 60 € |
| Facilité de coupe | Très facile | Nécessite une carrelette à eau pour les grands formats |
| Résistance à l'eau | Bonne, mais l'émail marque | Excellente, quasi inaltérable |
| Idéal pour | Mur sec, budget serré | Zone de douche, pièce entière |
Les outils qui comptent vraiment
Je ne vais pas vous lister quarante outils. Voici ceux que j'utilise à chaque chantier, et pourquoi :
- Un niveau laser ou, à défaut, une règle de maçon et un niveau à bulle. C'est l'outil le plus important. Sans repère horizontal, tout part de travers.
- Un peigne à colle cranté. 6 à 8 mm pour un format jusqu'à 30×60. 10 mm au-delà. Le cran doit être adapté à l'épaisseur du carreau, pas au hasard.
- Des cales et des coins de nivellement. Elles maintiennent les carreaux parfaitement alignés entre eux. Pour les grands formats, c'est indispensable, je ne travaille plus sans.
- Une carrelette manuelle pour les coupes droites, et une petite meuleuse avec un disque diamant pour les découpes courbes (robinets, prises).
- Une spatule à joint et un seau à joint. Rien de sophistiqué.
J'ai longtemps boudé les cales de nivellement, en pensant que c'était un gadget commercial. J'ai changé d'avis sur un mur en 60×120 : sans elles, impossible de garder des joints réguliers. Coût : une vingtaine d'euros pour un kit réutilisable, et je les ai depuis trois ans.
Poser le carrelage mural, étape par étape
Maintenant, le geste. Et là, il y a un ordre à respecter qui n'est pas optionnel.
Par où commencer et dans quel sens poser ?
On commence par la première rangée complète, en bas, et on monte. Dans certains cas (mur au-dessus d'une baignoire), on peut partir d'une règle de bois fixée au mur qui sert de guide, puis on retire la règle à la fin.
Le sens de pose : du bas vers le haut, et rangée par rangée. Mais surtout, on ne pose jamais une colonne entière d'un coup. C'est mon erreur du début. On pose ligne par ligne, en vérifiant le niveau à chaque rangée, sinon un décalage en bas devient une catastrophe en haut.
Horizontal ou vertical pour les carreaux rectangulaires ? Il n'y a pas de règle absolue. Un carreau posé à l'horizontale élargit visuellement une petite pièce. À la verticale, il étire la hauteur. Si vous avez un plafond bas, la pose verticale est votre amie.
Encoller le mur et poser les carreaux
Je procède par surface limitée : environ 1 m² à la fois, jamais plus. Au-delà, la colle commence à former une peau sèche en surface avant que vous ayez posé le carreau.
Le geste : je passe le peigne sur le mur en bandes parallèles, puis je pose le carreau en appuyant fermement sur toute sa surface, avec un léger mouvement de rotation pour bien répartir la colle. Le double encollage (colle sur le mur et sur l'envers du carreau) est recommandé pour les pièces humides et les grands formats, il élimine les vides dans lesquels l'eau s'accumule.
L'écartement entre carreaux : 2 à 3 mm pour un carreau rectifié, un peu plus pour un carreau non rectifié. Les cales de nivellement maintiennent cet écart constant.
Une fois les cales retirées (après quelques heures, quand la colle a tiré, la fiche du produit donne le délai exact), je contrôle tout le mur avec une cale en bois et une lumière rasante. Un carreau qui dépasse d'un millimètre sur un mètre se voit à la lumière rasante. Il faut le corriger à ce moment, pas après le jointoiement.
Joints et finitions : l'étape qui décide du vieillissement
Le jointoiement se fait après séchage complet de la colle, généralement 24 heures. Je préfère attendre 48 heures. Je mélange le joint selon la notice, je l'applique à la spatule en diagonale, puis je lisse.
Et là, l'étape que beaucoup ratent : le joint souple en silicone sanitaire. Il ne remplace pas le joint ciment dans les angles. Le joint ciment fissure, parce que la baignoire bouge légèrement et que le mur travaille. Dans tous les angles, entre le mur et la baignoire ou le receveur, il faut un joint silicone fongicide, après le jointoiement, sur un joint bien sec et parfaitement dégraissé.
Le joint silicone se pose en un seul geste continu, lissé à la savonnette. S'il y a une bulle d'air ou une reprise visible, l'eau y stagnera.
Spoiler : c'est cette bande de silicone que je contrôle une fois par an, environ. Si elle se décolle à un angle, je la refais. C'est cinq minutes qui évitent une infiltration de plusieurs semaines.
Pour l'entretien courant, une éponge humide et un produit non abrasif suffisent sur du grès cérame. Je déconseille les éponges à gratter : elles rayent l'émail avant d'enlever le calcaire.
Combien de temps et d'argent ça coûte réellement ?
Je chronomètre mes chantiers, c'est le meilleur moyen de ne pas se raconter d'histoires.
- Préparation du support et primaire : une demi-journée
- Étanchéité SEL de la zone douche : une demi-journée, séchage compris
- Carrelage d'un mur de 6 m² : une journée pour un format standard, plus si grands carreaux
- Jointoiement : deux à trois heures, puis séchage 24 h avant les joints souples
- Joints silicone : une heure
Sur une salle de bain complète avec un receveur, je compte quatre à cinq jours de travail étalés sur une semaine. Le budget matériaux, hors carrelage, tourne autour de 150 à 300 € : colle, joint, primaire, SEL, bandes, silicone. Le carrelage lui-même varie trop selon le modèle pour que je vous donne un chiffre honnête.
Et si je dois être franc sur une chose : pour un mur de douche complet, avec des carreaux grands formats et un support douteux, je fais appel à un carreleur. Non par flemme, mais parce qu'une erreur d'étanchéité dans une douche se paie en travaux de plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas le geste de pose qui est risqué, c'est tout ce qu'on ne voit pas après.
Le premier carreau que vous poserez sera mal posé. Le dixième sera correct. Le centième sera bien. La vraie différence entre un mur qui tient quinze ans et un mur qui lâche en deux ans ne se joue pas au moment où vous pressez le carreau contre la colle — elle se joue la veille, quand vous passez le primaire sur un mur propre, ou quand vous décidez de commander ce rouleau d'étanchéité que vous hésitiez à ajouter au panier.
Votre mur, lui, se souviendra de ce choix bien plus longtemps que vous.
